Fabrication Borne Arcade Taito #1 : construction de la caisse avec récupération maximale

Salut à tous — c'est RetroArCab. Dans ce premier épisode d'une série consacrée à la fabrication d'une borne d'arcade type Taito, je vous emmène pas à pas dans la construction de la caisse en privilégiant la récupération. Ici nous réutilisons un vieil ordinateur, un écran récupéré et des panneaux de meubles pour limiter les coûts au maximum. L'idée : retrouver l'esprit des bornes d'époque sans exploser le budget, tout en gardant un chantier réaliste et accessible pour les bricoleurs motivés.

Avant de commencer, expliquez-vous clairement l'objectif : fabriquer une caisse stable, confortable à jouer (angle d'écran et hauteur adaptés), et capable d'accueillir joysticks, boutons et spinner, tout en laissant la place pour un PC et une ventilation correcte. Ce guide reprend la construction que j'ai réalisée, en détaillant les étapes de repérage, de découpe, d'assemblage et d'ajustement. J'inclus ici conseils pratiques, erreurs à éviter et quelques astuces de récup' pour que vous puissiez vous lancer avec ce que vous avez sous la main.

🔧 Matériel et outils : ce que j'ai récupéré et ce que j'ai utilisé

Le point fort de ce projet est la récupération. Voici la liste des pièces et des outils utilisés :

• Matériel récupéré : panneau de meuble (portes de placard), vieux ordinateur (tour), écran (22" 16:9 récupéré — possibilité d'un 19" 4:3 selon vos jeux), roulettes et petits pieds.
• Éléments d'arcade : deux joysticks, six boutons par côté, un spinner central, bouton Start et crédits (pas de flipper intégré puisque j'en ai déjà un).
• Outils : scie sauteuse / scie circulaire, perceuse-visseuse, mètre, clous/vis, serre-joints, pistolet à colle chaude, petite fraise pour fraisage tête de vis, pâte à bois pour finition.
• Finitions : U-molding (bande en TPE), colle chaude, éventuellement peinture/stickers plus tard.

Récupérer les éléments vous permet d'économiser beaucoup. Mais attention : la récupération implique des mesures et des adaptations constantes. Les panneaux n'ont pas toujours les bonnes dimensions, le bois peut être irrégulier et l'écran peut dicter l'implantation du panel et du bezel.

📐 Planification et repérages : mesurer, tracer, anticiper

La précision reste essentielle même avec de la récup'. J'ai tracé la forme du côté en utilisant une astuce simple pour faire un arrondi : planter un clou en point d'ancrage, attacher une ficelle mesurée à 34,6 cm et y fixer un crayon. En faisant tourner la ficelle, on trace un arc précis et reproductible pour les deux côtés.

Quelques principes à garder en tête :

• Tracer une gabarit unique pour les deux flancs afin d'assurer la symétrie.
• Prévoir une marge de 3 à 5 mm pour les manipulations comme la pose d'un U-molding ou le positionnement du panel.
• Penser ergonomie : viser environ 1 mètre de hauteur du panel pour un jeu debout confortable. Pour moi, le panel faisait ~90–92 mm de hauteur initialement et j'ai ajusté pour arriver à une hauteur de jeu satisfaisante une fois la caisse montée.

« Pour les plans, pour faire la rondeur, on va faire 34.6... quite simply, on va attacher le crayon, on va tourner. »

Cette phrase résume bien l'esprit du projet : des solutions simples et efficaces, pas besoin d'un atelier pro pour débuter.

🪚 Découpe et façonnage des flancs et du panel

Après avoir tracé les gabarits, j'ai découpé les deux flancs dans un panneau. L'avantage : un seul panneau suffit souvent pour deux flancs si on le place astucieusement. La découpe se fait à la scie sauteuse pour suivre les arrondis facilement.

À ce stade, il faut aussi penser au panel (la surface où seront posés joysticks et boutons) et à sa position par rapport à l'écran. J'ai prévu :

• Deux contrôleurs (joysticks) et six boutons par côté.
• Un spinner central.
• Le bouton Start et le bouton crédits, sans flipper intégré.
• Un angle d'inclinaison du panel autour de 45° pour un confort de jeu debout.

Astuce : tracez le contour du panel et simulez l'implantation des contrôleurs avant de découper. Ça évite de se retrouver avec des erreurs d'espacement entre boutons.

🧩 Cleats, renforts et U-molding 🔩

Pour assembler proprement les flancs et le panel, j'ai collé et vissé des cleats (lattes de renfort). Ces cleats servent à soutenir le panel et les panneaux latéraux, et à recevoir les vis d'assemblage. J'ai laissé un léger épaulement de 3 mm sur certains éléments pour la pose d'une bande en U-molding.

Points importants :

• Percez des avant-trous (3.5 à 4 mm par 30 mm environ selon la longueur de vis) pour éviter que le bois ne fende.
• Fraisez la tête des vis pour qu'elles rentrent dans le bois et puissent être masquées ensuite avec de la pâte à bois.
• Mettez de la colle (colle chaude ou colle à bois) avant de visser pour augmenter la rigidité.

« On va mettre de la colle avant de visser, c'est mieux, ça évitera que ça bouge. »

Ce conseil est crucial : la colle assure une liaison collée+visée plus solide et réduit les risques de jeu dans la structure après quelques semaines d'utilisation.

🖥️ Choix et positionnement de l'écran 🎯

Le choix de l'écran influence énormément le design final. J'avais un écran récupéré entre 19" (4:3) et 22" (16:9). Les jeux rétro peuvent profiter d'un 4:3 pour rester fidèle au format d'origine, mais un 16:9 peut convenir si vous avez des jeux adaptés ou si vous voulez un rendu plus large.

Quelques recommandations :

• Mesurez l'épaisseur de l'écran pour anticiper le placement du bezel et la profondeur interne de la caisse.
• Laissez un accès frontal ou une trappe pour pouvoir retirer l'écran si nécessaire.
• Pensez ventilation : laisser un espace sous l'écran ou des ouvertures pour évacuer la chaleur de la tour/du PC.

Dans mon montage, j'ai décidé de laisser l'espace inférieur ouvert pour pouvoir accéder directement au moniteur et accueillir la tour et la ventilation. C'est pratique pour les réglages mais nécessite un renfort de base solide pour supporter le poids.

🪵 Construction de la base et renforcement du plancher 🛠️

La base doit être particulièrement solide car elle supporte tout le poids de la borne, du PC, et des éléments d'arcade. J'ai fabriqué un cadre (week) en bois plus épais autour du plancher pour renforcer la base. Le concept : créer un carré renforcé tout autour, vissé et collé au sol de la caisse.

Dimensions utilisées :

• Largeur approximative : 56 cm (variable selon vos panneaux).
• Ajout d'environ 8 cm pour atteindre 1 mètre de hauteur finale selon la configuration.

Même si la récup' impose des ajustements, n'économisez pas sur l'épaisseur et la qualité des vis au niveau de la base. Trois vis massives par point de fixation tiennent souvent mieux que quatre vis trop petites.

⚙️ Roulettes, pieds et stabilité : essais et ajustements

Le choix des roulettes peut rendre la borne instable si elles sont trop grosses ou pas adaptées. J'ai d'abord vissé des roulettes récupérées mais les roues se sont révélées trop larges et rendaient la structure souple. J'ai donc remplacé par deux petites roulettes plus solides et ajouté deux pieds fixes à l'avant pour stabiliser la borne en position de jeu.

Points à considérer :

• Les roulettes doivent pouvoir se bloquer si vous voulez que la borne reste immobile durant le jeu.
• Positionnez les roulettes à l'arrière et les pieds fixes à l'avant pour éviter tout basculement.
• Testez la stabilité en secouant latéralement la borne et en appuyant sur le panel pour simuler l'effort pendant le jeu.

« Ce n'est pas bon du tout, c'est trop flexible... on devrait avoir des roues fixes. »

Ce constat vous évitera la même erreur : essayez plusieurs options avant de fixer définitivement.

🔩 Montage final du meuble et astuces d'ajustement

Une fois les flancs, le panel et la base assemblés, j'ai positionné les planches frontales et supérieures pour assurer la rigidité en trois points. J'ai utilisé un gabarit (équerre factice / fausse équerre) pour reporter l'inclinaison du côté sur l'autre côté, garantissant ainsi une symétrie parfaite.

Procédé :

1. Assembler un côté complet (cleats, panel, renforts).
2. Utiliser la fausse équerre pour reporter l'inclinaison et la position du panel sur le deuxième côté.
3. Visser et coller en position, puis fraiser les vis et appliquer de la pâte à bois pour un rendu propre.
4. Placer la planche frontale et une planche intermédiaire pour stabiliser la structure en trois points.

La symétrie est la clé pour qu'un panel confortable et esthétique soit réalisé : un petit décalage se verra à l'œil et peut causer des problèmes d'alignement pour l'écran et les boutons.

🛠️ Conseils pratiques pour réussir votre borne en récup

Voici une compilation d'astuces que j'ai appliquées ou souhaité connaître avant de commencer :

• Pré-percer et fraiser : Toujours percer avant de visser et fraiser les têtes des vis pour un rendu propre et éviter d'éclater le bois.
• Colle + vis : La combinaison colle chaude/colle à bois et vis assure une rigidité durable.
• Testez la stabilité avant finition : Ne finalizez pas la peinture ou le placage avant d'avoir vérifié la stabilité et les ouvertures d'accès.
• Pensez ventilation : Laisser des espaces sous l'écran ou ajouter des aérations pour éviter la surchauffe du PC et des amplis.
• Gabarits et transfert : Utilisez une fausse équerre pour garantir la même inclinaison sur les deux côtés.
• Ne pas sous-estimer le temps : Comptez plusieurs heures la première fois : pour moi, 2,5 à 3 heures rien que pour l'ossature et les ajustements initiaux.

« Ne sous-estimez pas le temps de travail : j'ai pris deux heures et demie, trois heures pour faire ça. Si vous ne vous sentez pas bricoleur, ne vous lancez pas. »

Cette phrase est un rappel réaliste : la fabrication d'une borne demande patience, précision et parfois des solutions improvisées. Si vous débutez, commencez petit et faites des tests avec des chutes de bois.

🎯 Finitions, ajustements et préparation pour la suite

À la fin de cette première étape, la caisse est montée mais il reste des tâches importantes avant de pouvoir jouer :

• Réglage final de l'inclinaison et du positionnement du panel.
• Pose du U-molding (bande de protection en forme de U) pour protéger les arêtes.
• Préparation de l'emplacement écran (pose du bezel, fixation ou trappe accessible).
• Pose d'un renfort supplémentaire s'il existe un problème de flexion du plancher.
• Préparation des passages pour câbles (USB, audio) entre le PC et le panel.

Je décalerai la planche supérieure d'environ 28 mm pour obtenir une bonne prise et permettre de manipuler la borne facilement pour la déplacer. Ce petit réglage permet aussi d'aligner l'arrière du meuble pour qu'il tienne droit lorsqu'on le soulève.

📦 Organisation interne : accueillir la tour, l'ampli et les câbles

L'intérieur doit être organisé pour faciliter la maintenance et assurer un bon flux d'air. Voici comment je prévois l'aménagement interne :

• Tour/PC posée au fond, accessible depuis une trappe latérale ou inférieure.
• Amplificateur et haut-parleurs logés en bas ou dans un caisson séparé avec grilles de protection.
• Rangement des câbles USB, alimentation et audio le long d'une goulotte pour éviter les accrocs.
• Fixation d'un hub USB et d'un adaptateur Wi-Fi si nécessaire pour simplifier la connexion des contrôleurs.

Penser au câblage dès l'assemblage de la caisse évite de devoir tout démonter plus tard pour faire passer un câble mal placé.

🔁 Récupération et coûts : pourquoi cette méthode est intéressante

La récupération change complètement la donne : vous pouvez obtenir une borne fonctionnelle pour une fraction du prix d'une borne neuve. Voici quelques avantages :

• Économie : réutiliser une tour, un écran et des panneaux réduit considérablement le budget.
• Personnalisation : vous contrôlez le layout, la finition et l'électronique.
• Réemploi : réduire les déchets électroniques et donner une seconde vie à des composants fonctionnels.

Cependant, cette méthode demande flexibilité et capacité d'adaptation : les mesures ne seront souvent pas standards et vous devrez parfois bricoler des solutions pour rendre le tout cohérent.

📅 Prochaines étapes et ce qui sera montré dans la série

Dans les prochaines vidéos/épisodes (ou étapes), nous allons voir :

• La mise en place des joysticks, boutons et du spinner.
• Le câblage complet des contrôles et la configuration côté PC.
• La pose de la vitre, peinture, et stickers pour un rendu fidèle à l'époque Taito.
• La mise en place des haut-parleurs et de l'amplification.
• Les finitions : pose du U-molding, baguettes, et tests finaux de stabilité et d'ergonomie.

Chaque étape sera l'occasion d'ajuster ce que nous avons fait ici, d'améliorer la ventilation, la gestion des câbles et la finition cosmétique.

📝 Erreurs courantes et comment les éviter 🚫

Voici une liste d'erreurs que j'ai faites ou observées et comment les éviter :

• Roulettes inadaptées : choisissez des roulettes proportionnées au poids et préférer des roues bloquables ou des pieds fixes à l'avant.
• Manque de renfort au plancher : toujours renforcer le sol avec un cadre bois robuste pour supporter la charge de la tour et des haut-parleurs.
• Mauvais calibrage de l'inclinaison : utilisez une équerre/une fausse équerre pour reporter l'angle sur les deux flancs pour une symétrie parfaite.
• Pas d'accès au moniteur : laisser une trappe ou un accès pour retirer l'écran facilite son remplacement et les ajustements.
• Ne pas prévoir la ventilation : laisser des ouvertures ou installer des ventilateurs si nécessaire pour l'ampli et le PC.

🔚 Conclusion : bilan de la construction de la caisse

Ce premier épisode montre qu'avec de la récupération, un peu de méthode et quelques outils de base, il est tout à fait possible de construire une caisse de borne d'arcade solide et esthétique. Les points clés retenus :

• Tracer précisément et utiliser des gabarits pour l'angle et la symétrie.
• Renforcer le plancher et prévoir des fixations solides (vis + colle).
• Choisir des roulettes adaptées et prévoir des pieds fixes pour la stabilité.
• Anticiper le choix de l'écran pour la profondeur et l'accès au bezel.
• Ne pas négliger la ventilation et la gestion des câbles pour l'électronique interne.

J'espère que ce retour d'expérience vous donne envie de tenter l'aventure. Si vous vous lancez, prenez le temps, faites des tests d'assemblage avant de fixer définitivement et profitez du processus : c'est très gratifiant de jouer sur une borne que vous avez construite vous-même.

Remerciements et ressources

Un grand merci à ceux qui m'ont fourni stickers et petits accessoires pour la finition. Si vous cherchez des boutons, joysticks, amplis ou U-molding, j'ai listé des liens utiles dans la description (pour ceux qui souhaitent partir sur des composants neufs). Enfin, restez attentifs aux épisodes suivants où je détaillerai la pose des contrôles, le câblage et la mise en route.

Bonne construction et à bientôt pour la suite — montage des joysticks et de l'écran !